第二天：更加寒冷的庆州
韩国地炕是世界上最美好的传统生活方式，鞋必须放在室外则不是。
早饭是烤面包、咖啡，一串小葡萄，一碟生蔬菜。大白狗在玻璃房的小餐厅里逡巡，走到餐桌前蹲下，可怜巴巴看人。
“不能给吃吧？”我低声商量。
“不能给，老板娘会骂。”
我们对狗摊手，狗就回厨房去找老板娘，端端正正蹲着看灶台。短发干练的老板娘温言笑语，行云流水地切着黄瓜，场面十分日剧。
枕书的同门李桑已拜托民宿老板娘帮忙找到一位朴姓出租车司机，一天包车15万韩元，合人民币九百。九点，朴先生接我们从民宿出发。
今天的行程计划是玉山书院-佛国寺-石窟庵-庆州博物馆。玉山书院这个地方我完全不懂，但枕书去年自打读了某个文献，就对这里充满向往，一定要去看看。玉山书院与旅游热门的佛国寺、石窟庵方向完全相反，在庆州市区北十五公里的紫玉山。即便在旅游旺季，也不是游客热衷的目的地。一路少行人，转到山中溪谷，出现一个停车场，旁边有“玉山书院博物馆”，但大门紧闭。朴先生嘟囔几句，大概是疑惑了一番，下车带我们走过一段下坡路，前面一个古建院落，就是玉山书院了。
书院依山傍水，日照短促，在夏日是避暑胜地，而在萧瑟冬日，就是如假包换的冰窟窿。朴先生憨厚朴直，显然对我们两个人在天寒地冻中跑来这么个受罪地方不大理解。他把我们领到书院大门前，就赶忙回出租车避风。
公元十六世纪，玉山书院为纪念曾在此隐居的学者李彦迪而建立，距今有四百余年。李彦迪是16世纪的哲学家和文学家，熟习宋代儒学学说，做过官，最高做到从一品的左赞成。也罢过官，在紫玉山归隐治学。总之，是一个非常标准的儒家知识分子，在1570年朝鲜颁布的《国朝儒先录》中，被列为“朝鲜四贤”之一。
据说在鼎盛时期，书院曾有儒生两百，藏书逾万。此时大门敞开，既无游客，也无值守。山门名“亦乐”，取自《论语》的“不亦乐乎”，看起来很好客。其后是两层朱柱绿壁的阁楼，楼名“无边”。再往后是讲学的求仁堂，堂后左右为1577年所立李彦迪神道碑与经阁。
朴先生担心我们冻僵在书院里，途中跑来两次，确认我们的安全。枕书一边哆嗦，一边执着地拍了每块匾额的照片。我道：“大过年的，为啥不能吃吃喝喝泡温泉，偏跑到这个山里面挨冻，到底是图啥……”她大概也感到抱歉：“真对不起……应该泡泡温泉去的！”然而我又闭嘴，因眼前正是“求仁堂”的三个醒目大字，求仁得仁，心服口服。
仔细将玉山书院内外看了个遍，二人瑟缩着奔回出租车，朴先生已经把暖气开到了最高档。
我和枕书感叹，难为当年的书生怎么在这里读书。枕书说，女人岂不更惨，要在冰天雪地里做泡菜、洗衣服、做饭。我说，还不一定能用上热水……
“咿！”她打了个寒战，表示难以想象。
朴先生目击我们的惨状，大概觉得我们两个外国人不懂本地旅游信息，以至于跑到这个山旮旯里受苦，于是力荐我们去附近的旅游景点良洞民俗村。说是新近几年评上的世界文化遗产，五百年韩国乡村生活的活化石，保证不虚此行。
看路程不远，又可以看到传统韩国乡村的建筑和儒家乡贤生活场景，我们欣然接受了朴先生的建议。
“One hour。”朴先生给我们指定了参观时间。
世界文化遗产果然不同，旅游设施堪称完备。进门有介绍详尽的展览馆，将村庄的渊源、人物和遗宝一一标注清楚。
15世纪中后期，庆州孙氏来此定居，不久李氏娶孙氏女，亦定居于此，于是村中有孙、李两姓，耕读传家，繁衍至今。李彦迪也在此地出生，并度过一段弃官归乡的生活。因此，这里可以算作儒家传统乡村的样本。
现在村中的居民当然没有士民之分，但村庄中的房舍和位置，依然分出了尊卑秩序。山坡向阳的地方，瓦房深院，如书百堂、无忝堂，是过去儒家士绅的家宅。女眷深居不出，即便是厨房劳作，也用矮墙和外间隔离。山下平地，傍溪水稻田而居，结草为庐的，是负责供养儒士的下层农民。被定为国宝的观稼亭，在胡金铨的《山中传奇》里出现过，过去乡绅们在此看佃农劳作，欣赏耕稼之趣。这一程没有来得及去。
在村中走了一圈，在山谷的狂风中勉力参观了若干豪宅，想象春秋时节的秀丽山川。想起来先前看展览馆，所陈设介绍的遗物，也都是士人读书所用，村庄的农业生产如何进行、绅士和农民的关系如何，都一概无视。非常的儒士中心主义。
依然是大风，回程的路上不得不倒行。匆匆回到车内，接下来是去吃午饭。
朴先生早订了一家当地的热门餐馆，牛肉锅套餐人均18000韩元。朴先生非常拘谨，我们屡屡请他多吃，他还是没有怎么动面前的食物。把锅里宝贵的牛肉分给我们，询问我们明日的安排。枕书说先去东大邱的酒店，然后去海印寺。
朴先生替我们算了乘坐公共交通的各项开支，然后在手机上打出6万，又打出9万和7万，说可以“taxi to 大邱”。
我们猜了半天，枕书可怜的韩文也不敷使用，全靠Google翻译支援，终于搞清楚朴先生是建议我们包他的车去大邱，正常价格9万，但是给我们打折，车费6万，加上1万的高速路费，7万即可。我们觉得朴先生诚实可信，于是交易达成。朴先生早早告辞，说出去等我们，要我们慢慢吃。
后来我们询问李桑，他说7万是一个很优惠的价格，朴先生应该是对我们非常满意。
下午的计划是去吐含山。吐含山是太白山余脉，庆州最高峰，新罗五岳之东岳。西南山谷的佛国寺，和山顶东侧的石窟庵，都是韩国的世界文化遗产。
到佛国寺前，才发现朴先生出于对两只瞎猫的担心，居然给我们安排了一位日语导游（在韩国，会讲日语的比会讲汉语的好像要多不少）。这位先生年近六旬，戴大墨镜，气度介于老干部和江湖异人之间。他昂首阔步至我们跟前，用非常流利的日语说：“初めまして、私は李です！”接着健步如飞，引领我们直奔山门。
我和枕书对他的来历气度都疑惑不定，然而对方毕竟是友善长者，须恭敬从命。李先生对佛国寺格局掌故显然了然于胸，每带到一处，即令我们站定，开始飞快讲解。一般分为三步，第一是此处如何了不起，第二是建造者的技术如何高妙，第三是有什么美好的寓意。三部曲说完，就立刻命我们立定于某处，拿过相机帮我们拍纪念照。之后拔腿就走，不容耽误分毫，全然无视枕书的回应和提问。我尚以语言不通为由在后面多看两眼，拍拍照片，可怜枕书明明最想仔细观看，却不得不应酬，以不负朴师傅的好意安排。
如此下来，偌大一座佛国寺，竟半小时走马观花完毕。李先生将我们领到门口，跨上一台小摩托飘然而去。我这才恍然回过神，这大概是一位标准的对付外国游客的导游，所谓旅行团流水线的作业者。
但似乎又不合适再进去一趟，只好作罢。
之后到石窟庵。庵中石窟，是公元八世纪新罗的宰相金大城命令开凿，历时二十四年。之后洞窟湮灭，直到1909年有邮递员进洞避雨，才发现半坍塌的佛像与建筑。
从山门到石窟，山路要走半个小时。朴先生照例约定一个小时。我们刚刚下车，山上游客下来，要回庆州。朴先生即载了一位，风驰电掣而去。
果然是一位很努力的人。我和枕书赞叹。
山上都是松树，老干虬曲，松针如墨，树巅被夕阳照成金红色。山间行人大半是韩国人，着黑色或灰色长羽绒服，形容虔诚，也有年轻人飞扬跳跃，大体上，除了树木更加高古，气质上非常接近北京香山公园，尤其是路边挂满了红红绿绿的纸灯笼。
石窟庵建筑没有什么可看，只有石窟是此行精华。石窟前方后圆，前室是八部众，中间前后窟连接处是仁王像和四大天王像，主室当中坐如来像，两侧到背后围绕天部像、菩萨像、十大弟子像和十一面观世音菩萨像。
洞窟禁止进入，里面的雕像不能看到。信徒在洞窟前向如来庄重行礼祈祷，虔诚得令我们有点无措，匆匆瞻拜，低调撤离。
洞窟外平旷之地，据说可以望见东海，是观览日出的绝佳宝地。此时夕阳将坠，二人冻得面色铁青，也顾不上脑补胜景了。
下山天色已晚，朴师傅飞快把我们送到国立庆州博物馆，做前日仓促之行的补遗，二人都为朴师傅的贴心欢呼。枕书终于满意地看了佛教造像，买了三本图录，回民宿睡觉。